，成了京城市面上卖得最贵的烤鸭子，他本人还为此得了个外号——“鸭胡”。
当年要想吃他的鸭子那光有钱不行，必须得提前几天预定才能吃得上。
所以胡宝珍在烤鸭师傅里的地位，就跟玉器行里的“玉饕”潘秉衡一样，是公认的大家。
至于到了今天呢，这位名厨虽然已经作古了，但好在他的手艺并没有失传。
“张大勺”这趟专门去寻的这个艾师傅，就是“鸭胡”教出来的唯一传人。
而且正因为“清真烤鸭”在历史巨变后，没有受到应有的重视，名声被埋没了，仅在一隅之地残存。
如今不但仍旧维持着传统手法，而且一只鸭子才卖七块七。真是好吃不贵，经济实惠啊。
反倒盛名之下的“聚德全”和“便宜坊”，由于每天接待顾客量太大，却已经变成了批量生产，技术水准已经把关不严了。
甚至选用的鸭子也由120天出栏的，变成了70天到65天出栏，降低了标准。
那要一比，里外里，差距大了。
这么一说，那洪衍武和陈力泉那还不来了兴致啊？他们这一路上就光惦记这鸭子了。
谁都好奇，被“张大勺”这么夸的“清